В сезоне 2004 года стояла недолго, сбоев небыло. Только сгорел КТ315, как и предсказывал Мановар, потому и был заменен на КТ3117. Полная проверка устройства прошла в 2005, небыло даже намеков на сбой или тем более поломку. Коммутатор и микроконтроллерная часть отработали прекрасно. В 2006 система стояла уже на другом аппарате, тоже без проблем, причем эксплуатировалась также и зимой 2006-07 года. К 2008-му пройдено уже более 10000 км на этой зажигалке, полет нормальный.
То что заметно сразу, невооруженным глазом:
- Очень ровная работа двигателя, наиболее заметно на холостых (за счет отсутствия болтающихся грузиков);
- Легче завод, в пару пинков (за счет транзисторного коммутатора);
- Более мощная искра (за счет коммутатора и оптимизации включения катушки);
- Нет обратных ударов при пуске или очень слабые;
- Минимум обслуживания.
В последней версии имеется поддержка 3-х графиков УОЗ, а также доработана программа расчета характеристики УОЗ. Так, что теперь желающие могут поэкспериментировать самостоятельно.
Система нормально работает на двухтактных двигателях (Иж, Ява), но при этом на двухцилиндровых моторах как и на оппозитах появляется холостая искра. Для прочих же двигателей без переделки программы и схемы нельзя. Для обеспечения универсальности необходимо ввести распределение по цилиндрам. А это: второй датчик Холла и вторая шторка, переделка программы, второй или двухканальный коммутатор. В ближайшее время заниматься этим я не планирую.
На табуретки и прочую высокооборотистую технику зажигание поставить в принципе можно, но необходимо подобрать размер шторки и построить соответствующую кривую УОЗ. Шторку подбирать из простого расчета: 30 градусов на каждые 3000-3500об/мин.
На четырехцилиндровый двигатель это зажигание теоретически можно поставить в виде двух одинаковых блоков опережения (с двумя датчиками), каждый из которых работает на отдельную двухвыводную катушку зажигания.
И тем не менее находятся неугомонные люди, что умудряются воткнуть зажигалку в самые неожиданные места.
Вот например отрывок из письма про установку на ВАЗ-2106:
|
Да распределитель сохранил. я не вижу никакого смысла его снимать,
пока привод датчика осуществляется через кучу звездочек и цепь, сопровождаемые огромными люфтами- по
распределителю люфтит градусов 5 точно... более того, распределитель я не трогал вообще. просто на бегунок
напаял латунную пластинку, удлиняющую его на 12-17 градусов в сторону вращения(по ходу вала распр.)для того,
чтоб на макс опережении искре не приходилось пробивать воздух. |
Просто так, нет. Изменение размера шторки ничего не даст кроме неправильного определения частоты вращения вала, и как следствие неправильный УОЗ, неправильный момент включения катушки и пр. Изменять шторку можно только согласовав с частотой вращения вала. Например, при установке на коленвал Урала (он вращается в два раза быстрее, чем распредвал) потребуется только один лепесток на весь оборот, а не два. При этом необходимо сохранить отношение металл/зазор как 1/5 (в случае модулятора с лепестком), т.е. шторку необходимо увеличить до 60 градусов. В общем случае шторку подбирать из простого расчета: 30 градусов на каждые 3000-3500об/мин.
Сначала настроить программу под программатор (написано тут), выбрать нужный микроконтроллер, затем через меню File | Open File... загрузить файл IGNITION.HEX сгенерированный программой IgnMaster. В окна Address - Eeprom Data, ID Value и др. ничего загружать или менять значения не надо.
Для проверки потребуется мультиметр, желательно с функцией прозвона. Сразу советую НЕрадиолюбителям приобрести два пик контроллера, один наверняка сожжете. Неисправности в основном связаны с дефектами комплектации: от лопнувших резисторов до горелых пиков. Наиболее распространенные дефекты: неправильная цоколевка транзисторов (перепутаны выводы), пробитые конденсаторы (при измерении их сопротивления дают постоянный не изменяющийся результат, исправные же постепенно заряжаются и их сопротивление изменяется), дефектные стабилитроны (отсекают напряжение не на 5.6В, а на 3-4В), и нерабочие пики (особенно много горелых пиков на рынках, даже при покупке через интернет попадаются).
Перед пайкой прибора проверить все резисторы - промерить их номиналы, чтобы все совпадало. Потом это будет сделать сложнее.
Итак свежеспаянный прибор проверяем так. Тащить и ставить на мотоцикл пока не надо. Контроллер не ставим, ДХ не ставим, коммутатор не ставим. Мультиметром прозваниваем по входу питания: черный на -, красный на +. Долго пищать не должно, сопротивление должно быть большим 1К, иначе - короткое замыкание на плате, неисправный кондер С1, неисправная КР142ЕН5А. В обратном порядке (черный на +, красный на -) пищать не должно вообще, сопротивление очень большое (на пределе шкалы), иначе пробит выпрямительный диод VD1. Теперь включаем питание, можно взять +12 с аккума или с компа, только осторожней, комп наверняка сбросится, можно включить блок питания отдельно (вынув разъем из материнки), для этого замкнуть на АТХ разъеме зеленый провод на любой черный. Включаем питание и меряем напряжение между землей и питанием пика (вывод Vdd), должно быть 5 вольт, иначе - обрыв или наисправна КР142ЕН5А, неисправные кондеры С2, С3. На выводах RB1, RB4, RB5, RB6, RB7, MCLR должно быть 4-5 вольт, на выводе RB3(RB2) - 1-3 вольта, если не так - неисправны кондеры, стабилитроны (VD), резисторы, транзистор, замыкания на плате. Теперь проверяем сигнальные входы от ДХ и четырех выводов FUNC1, FUNC2, SELECT1, SELECT2: соответствующий провод подсоединяем на минус - на колодке контроллера должно быть около 0 вольт, потом на +5 и +12 вольт - на колодке не больше 5,6 и не меньше 3,5 вольт, иначе - обрывы, замыкания, дефекты комплектухи. Теперь прозваниваем эти выводы друг на друга, сопротивление должно быть не меньше десятков килоом, иначе - замыкания, дефекты комплектухи. Можно проверить светляк соеденив RA2 c землей, должен гореть. Прозваниваем транзистор VT1: черный на землю, красный на вывод ведущий на коммутатор (6 сигнальный вход) и подсоединяем/отсоединяем на землю вывод колодки RB3, должен то пищать то нет (транзистор то проводит то разрывает цепь), иначе - обрыв, замыкание, неисправный транзистор.
ВСЁ, если дошли до сюда, значит плата полностью исправна (если я ничего не забыл). Вставляем ПИК и неработает, значит - битый кварц ZQ1, горелый пик целиком или один из его выводов, забыли запрограммировать пик или подать питание.
При первой проверке включаем зажигание и проворачиваем кикстартер. При этом светляк должен зажигаться и гаснуть, отмечая проход шторки. Если это так, но искры при пинке нет, значит сгорела катушка или сдох коммутатор или сигнал с блока опережения до него не доходит, а датчик Холла и микроконтроллер в порядке. Если светляк не мигает - проверяем ДХ и микроконтроллер.
Для проверки коммутатора провод с контакта 6 коммутатора нужно подсоеденить/отсоеденить на землю, причем делать это несколько раз и быстро. Если искры нет, значит проблема с коммутатором или с катушкой, если искра проскакивает, значит сгорел транзистор на блоке опережения и нужен небольшой ремонт или оборвался провод к коммутатору, но можно ехать подцепив ДХ (зеленый провод датчика) напрямую к коммутатору.
Теперь проверяем датчик Холла и микроконтроллер. Если первичная проверка не прошла (светляк все время горит или наоборот не зажигается), то отключаем ДХ и провод идущий от него на блок опережения подсоеденяем/отсоеденяем на землю, при этом должен мигать светляк. Если не мигает - проблема с блоком опережения (сгорел микроконтроллер, нет питания и пр.), если мигает (и при этом еще и щелкает искра), значит сдох датчик Холла, а остальное впорядке.
Просто так, нет. Сама идеология работы с датчиком Холла отличается от индукционных датчиков, однако при определенной инженерно-технической извращенности это возможно. Нужно заставить датчик выдавать так необходимый сигнал, длительностью соответствующий 30(60) градусам. Это можно обеспечить например фигурным магнитом соответствующего размера. А вот оптический датчик поставить можно, но его придется делать самому. Тема оптических датчиков для зажигания хорошо раскрыта на ижевских сайтах, но т.к. сам я оптику не пробовал, какуюто конкретную конструкцию советовать не могу. Кроме того при использовании такого датчика шторка может быть изготовлена из любого непрозрачного материала.
Опишу здесь метод которым пользуюсь сам. Распечатываешь 1:1 отзеркаленную плату с дорожками из файлов Acrobat Reader PDF. Накладываешь на подходящий односторонний текстолит со стороны меди изображением вверх. Полностью покрываешь прозрачным скотчем, он и держит рисунок и с ним сверлить удобнее, т.к. сверло не уводит. Теперь минидрелью и сверлом 0,8мм сверлишь отверстия под выводы элементов там где надо. Отдираешь скотч и рисунок, зачищаешь шкуркой и обезжириваешь спиртом. Далее маркером рисуешь от руки дорожки, ориентируясь на высверленные отверстия и рисунок платы. Маркер перманентный водостойкий для записи на CD, нужно выбрать тонкий но мягкий, бывают с острым пером, такие не подходят. Если напортачил, подсохший маркер соскабливается скальпелем. И готовый рисунок немедленно травить в хлорном железе. Отмывается маркер спиртом, бензином, растворителем или просто горячей водой с мылом. Если маркер плохой, или руки кривые, или передержать в травителе, дорожки могут получиться как червями изъеденые, все в дырках. Всё, плата готова. Дальше паяем детальки по схеме.
Существует также ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология), но я ей не пользуюсь.
Проверяем всякие там КЗ по входу РС и на колодках пика. Сопротивление должно быть в несколько килоом. Напряжение на питании пика Vdd = +5В. Потом, подключаем к РС, пик НЕ ставим! Напряжение +12 и землю можно взять с разъема флопика (желтый провод и черный). НО - предельно аккуратно, если чего коротнешь - можешь лишится винта или чего посерьезнее. Запускаем IC-Prog, настраиваем его (как на моей странице нарисовано), и там в меню кликаем на пункт Settings -> Hardware Check. И здесь ставим/снимаем птички и при этом контролируем напряжения на соответствующих пинах колодки. При переключениях Enable Data Out и Enable Clock напряжение должно быть или около 0 или 4 - 5,6 В (пин DATA и CLK соответственно). При переключении Enable Data Out должна еще и прыгать птичка Data In. При переключениях Enable MCLR на пине Vpp должно быть то 0, то около +12.
К сожалению даже прошедший эту проверку программатор может так и не заработать. Это связано с аппаратурой компьютера и не лечится, причём чем современней компьютер, тем меньше шансов заставить программатор работать. У меня наблюдается такое на материнской плате с чипсетом nForce2.
Шторку с металлическим сектором можно изготовить согнув полосу металла, как видно на этих фотографиях.
 |
 |
Когдато я откатал целый сезон на шторке вырезаной из жестяной крышки штатного зажигания.
 |
Но это всё примитивные решения и лучше найти токаря и изготовить модулятор по одному из чертежей.
Из этих снимков можно понять идею установки ДХ на основание от штатного зажигания. С основания снимаем все лишнее и отпиливаем бортик, остается пластина с тремя проушинами. ДХ крепим винтами, причем одно отверстие с резьбой на основании уже есть, нужно лишь разметить по месту и высверлить второе. Разъем датчика фиксируем в прямоугольном вырезе на крышке двигателя. Разъем имеет резиновое уплотнение, поэтому его не заливает даже в дождь.
 |
 |
Я ставил следующие модели коммутаторов: 96.3734, 961.3734, 133.3734. Коммутатор 95.3734 можно поставить при условии замены ключевого транзистора на КТ898А, т.к. устанавливаемый в этот коммутатор КТ8231 обычно неработоспособен. Коммутаторы завода ВТН 0529.3734 и 0729.3734 часто имеют проблемы при работе в паре с данным зажиганием и лучше их не применять, хотя иногда они работают нормально.
На 6-ти вольтовую бортсеть тоже можно ставить 12-ти вольтовые автомобильные коммутаторы, но в таком случае работают они на нижнем пределе питания, и при просевшем аккумуляторе могут быть проблемы с пуском.
Устройство показало себя вполне надёжным. Во всяком случае возить с собой запасной блок я необходимым не считаю. А вот запасной датчик Холла нужен обязательно! Причём датчик проверенный работой в течение пары дней, т.к. часто попадается неработоспособный брак. Датчик самое ненадёжное устройство во всей системе зажигания и выходит он из строя неожиданно, в отличие например от коммутатора, который обычно какоето время агонизирует. Помимо всего прочего датчик можно сломать ещё и физически, если например прослабнет крепление, то датчик размолотит стальным модулятором.
Вторым по ненадёжности я поставлю, как это не странно, проводку. Порвавшиеся провода, разболтавшаяся клемма разъёма могут сильно попортить кровь, пока разберёшся что всё дело всеволишь в них. Поэтому старайся не использовать тонкие провода типа компьютерных шлейфов и пр., ложи проводку сечением не менее 0,35мм2 и в крепкой изоляции.
Дальше идут катушка и коммутатор, но их выход из строя это редкость. А вот сам блок опережения меня ниразу за все эти годы не подвёл.
Файл прошивки (ignition.hex) генерируется специальной программой IgnMaster.
Да, как и другие дополнительные функции.
Использовать обозначения и номиналы из схемы или из списка элементов, изображение печатной платы условно.
Нет.
Обычно это признак разряда аккумулятора и наблюдается при установке катушки зажигания высокой энергии. Разряженный аккумулятор малой ёмкости не даёт достаточный ток, напряжение просаживается и электроника начинает вести себя неадекватно. Катушки высоких энергий прожорливы по питанию и сильно нагружают аккумулятор, зато способны давать искру и при низком напряжении (что и наблюдается). Обычная катушка расчитанная на кулачковое зажигание при разряде аккумулятора просто не работает. Совет здесь - зарядить аккумулятор, а чтобы воспользоваться всеми преимуществами катушек высоких энергий, использовать аккумулятор большей ёмкости.
Вот что также добавил по этому вопросу Михаил Оныщенко.
|
Вот многие жалуются, что при тесте ФУОЗА на столе, иногда наблюдается самопроизвольная искра, и причем с стабильной частотой, как в ответ, пишут что это из за розряда акума (комут глючит), но когда частота искр стабильная то это не так... У ФУОЗа, есть одна особенность, после простоя, через пару секунд он подаёт сигнал, для самоклёпных комутаторов, и они выключают катушку, но в случае с стд комутом, должна проскакнуть одиночная искра, и вот из за того что всё провода на столе, обычно перепутаны между собой, то идет помеха на ФУОЗ, и он перезапускается постоянно, а иногда и вобще зависает!! так вот что бы такого не было, то питание для ФУОЗА нужно брать не по тем же проводам что комутатора и катушки, а до их... У меня тоже так было, бывает даж катушку в другое место перенесешь и уже не глючит, а когда поставил на мот, то эти проблемы исчезли!! |
Замечу, что об изначальной причине можно и поспорить (на моём коммутаторе "лишней" искры не наблюдалось), но предлагаемое решение отпределённо верно.